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粉墙黛瓦最可能是江南徽派建筑的特点。

徽派建筑兴于古徽州，流行于江南，粉墙黛瓦是其外观上最大的特点。

粉墙黛瓦指雪白的墙壁，青黑的瓦，用来描写房屋。徽派古建筑以砖、木、石为原料，以木构架为主。梁架多用料硕大，且注重装饰。其横梁中部略微拱起，故民间俗称为“冬瓜梁”，两端雕出扁圆形（明代）或圆形（清代）花纹，中段常雕有多种图案，通体显得恢宏、华丽、壮美。

徽派建筑特点：

1、马头墙，是徽派建筑的重要特色。高高的马头墙，能在相邻民居发生火灾的情况下，起着隔断火源的作用，故而马头墙又称之为封火墙。

2、围合式院落、庭院。庭院是千百年来中国建筑的主要表现形式，围合，不仅仅指的是物理的保护，而是建立人与人之间关系的东西，围合形成独立完整的局部空间而感受到安全感与归宿感。

3、朱红色大门、镂空花窗。朱红色，又称中国红，朱红色表示高贵与权威，朱红色的大门象征着庄重。镂空花窗是通过雕刻技艺来实现不同风格寓意的图案，起着装饰美化的作用，还具有采光通风、防尘、分割空间的功能。

4、石雕、木雕、砖雕。徽州木雕、石雕、砖雕艺术善于处理原材料本色，既能溶化在建筑物整体之中，又能像水墨画一样，清新淡雅，特别是木雕艺术，更为古色古香的建筑锦上添花。

5、坡屋顶。在中国，坡屋顶几乎是传统建筑的代名词，在传统建筑中占有举足轻重的地位。

6、飞檐。中国特有的建筑结构，它是中国古代建筑在檐部上的一种特殊处理和创造，常用在亭、台、楼、阁、宫殿、庙宇的屋顶转角处。

7、四合院。四合院建筑的规划布局以南北纵轴对称布置和封闭独立的院落为基本特征。

盘点徽州古村落——那些高墙里的爱与自由

徽派建筑不是川西风格。徽派建筑的关键词是青石白瓦、高墙深院。

徽派建筑的尊贵在于它孕育了数千年的徽派居民，青瓦白墙，砖雕门楼，徽派建筑多以居民、祠堂、牌坊闻名遐迩，集徽州山川之灵气，融世俗之精华，徽派建筑是六大建筑派系中最为特别的建筑风格，是中国南方建筑的代表。

徽派建筑在2000年就被列为?世界遗产名录?，尤以祠堂、牌坊、居民为主，被称为徽州古建之三绝，深受中外建筑学者们的喜爱与叹服。徽派建筑又分为三雕：?石雕、木雕、砖雕?，风格不同却又一脉相承，能工巧匠，尽施其技能，每一处花纹，每一处雕刻，都透露着中国古典建筑的尊贵与美感。

徽派建筑居民以高深的天井为中心形成内向合院，四周高墙架起，雨水天气的时，雨水通过高墙流入天井，形成?四水归堂?的美感，也形象的反应出徽商人民?肥水不流外人田?的心态。

在众多的精美徽派古建筑中，我想通过自己的旅行感知，来为大家盘点和区分一下以下几个具有代表性的徽州古村落：

01永远的世外桃源——画里宏村

02人文荟萃——繁华西递

03中国古建筑艺术博物馆——精致呈坎

04清新自由——文艺唐模

05集权下的热闹——孤独潜口

06《金瓶梅》的起源——被遗忘的西溪南

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每年七八月份，我都会情不自禁地想起宏村。

大理、乌镇和宏村，是全中国我会主动反复去往的地方，恰好分别代表了古城、古镇和古村。但唯有宏村时常从我的记忆里跳脱出来，让我在高楼林立的北京，仍能嗅到村旁稻田里绿苗的芬芳。

初闻宏村，是大一暑假，色彩课的老师带艺术系的孩子去那写生。所以，当你夏天来到宏村的南湖旁，一定会看到这样的情景——

满眼的风景满眼的“画”，满眼的艺术系师生，满心欢喜的游客误入“画”。

宏村，位于黄山西南麓，是明朝万历年间建成的一座奇特的“牛形古村落”。古宏村人为防火灌田，独运匠心，开仿生学之先河，依据山形地势，建造出绝妙的人工水系，围绕“牛”形做活了一篇水文章。九曲十弯的水圳是“牛肠”，傍着泉眼挖掘的“月沼”是“牛胃”，“南湖”是“牛肚”，“牛肠”两旁民居为“牛身”。

宏村灿烂的徽派古建筑，与周围的田园风光相得益彰，形成了是一幅灵动 的山水画。

许多人还未去过宏村，但却并非“素未谋面”，其实它的“月沼”一直出现在邮票上。

而这座南湖上的小桥，就是《卧虎藏龙》**一开场，

周润发牵着马走过的那座白石桥。

2000年，宏村被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

我喜爱宏村，当然不仅仅是因为它的，南湖春晓，书院诵读，月沼风荷，牛肠水圳，双溪映碧，亭前古树，雷岗夕照……

更多是因为它的情——温暖的人情！

“阡陌交通，鸡犬相闻……黄发垂髫，并怡然自乐”，陶渊明《桃花源记》里所描述的悠然景象，就是宏村最真实的写照。

我喜欢宏村，就因为它是一个真正的村，一个村民正常生活，正常劳作的古村。一个被统一管理，但并未被统一商业化的村。一个人畜家禽自由自在不受制于游客的村。

我去宏村时，村口有一条不太“商业化”的街，有简单的餐饮、小超市、特产店、早餐店,除此外，整个村子里，只有民居。对，只有安安静静的民居和正常的村民！没有人声鼎沸，喧嚣异常的商业推销和叫卖！

住的很多客栈也多是村民自己家的房子。很多都是老板住一楼，游客住二楼，但都是相当精致整洁的小院。有“外面五千年，里面五星级”的感觉。

吃饭也是在小院里，想吃什么菜了，跟老板说一声，往庭院里树下荫凉的石桌石凳上一坐，就等着老板给你端上各种时令的农家美味吧！特别悠哉惬意！

出去逛累了回到院里，还经常会被老板喊住，热情地给你端上一些切好洗净的刚摘下来的新鲜瓜果。

在宏村，你可以舒服地“体会当地生活” 。你可以与村民同吃同住同聊天，可以了解他们一天生活的日常。白天，可以跟他们早起去村外放牛，去果园菜地采摘新鲜的瓜果，与稚气未脱的孩童追逐嬉戏，看着白发苍苍的老奶奶娴熟地纳着鞋底，夜晚，可以跟村民纳凉，聊天，数星星……

宏村的夜晚是淳朴自然的，没有酒吧和卡拉OK，没有浮躁的音乐和电视的喧嚣，只有——人声、犬吠和美好的宁静！ 宏村的夜晚可以找回所有童真的记忆。

不过提醒一下，怕黑的朋友最好带好手电，夜晚别出客栈四处转悠。还记得没有经验的我，黄昏时在村口吃晚饭，吃完天已经全黑了，我摸黑往村子里面的客栈走。

走到村子的巷陌里，天啊！伸手不见五指！手机也没电了。更神奇的是，路旁明明全是坐在屋门口扇着蒲扇乘凉的人，我能清晰地听到耳边村民们聊天说笑的声音，可就是看不到人！！！心里害怕极了！只好自言自语：还有多远啊！好黑啊！好吓人！

这时，路边突然很多人安慰我：“姑娘，别怕，我们都坐在门口呢！”“你一直往前走在左拐就到了！”“不要怕！需要我们送你过去吗？”“来，我这里有亮，我给你照一下”“我也给你照一下”，“姑娘，你走得热吗？我给你扇扇风吧！”……

就这样，村民温暖的话语，像“击鼓传花”游戏一样，我每走到一家门口，他们就跟我说话，减轻我对于黑暗的恐惧。而但凡有手电筒的，都会一家一家，随着我的脚步，有节奏地依次为我打开照亮，为我铺就了一条光明大道！

我就这样延续着他们挨家挨户给予的温暖和光亮，平安地回到了客栈。多年来，每每想起那天晚上，心里就漾起无限的温暖和感激。

在宏村，我睡得格外香甜，每天早上都是被鸡叫、鸟叫声吵醒。

而如果你也与我一样幸运，能在某天遇到隔夜的绵绵细雨，请在天蒙蒙亮的时候，一定爬起来，去村子里走走，去用心感悟宏村的清晨。请相信我——那种静谧有一种摄人心魄的美！

在宏村，我特别喜欢一到饭点，就满脸幸福地观赏着全村里升起的袅袅炊烟。我觉得炊烟是有香气的。那就是最真实的 “ 人间烟火气 ” 。

所以，宏村的魅力跟大理一样，不在于“游”，而在于“静静地呆”。若有牧童吹笛，骑着老牛淌过河堤，我愿呆坐在这里，忘了年纪。

宏村的爱，是陌生人之间平等而自由的“大爱”，是春风和煦般的“关爱”，是人与人的信赖。宏村没有让人感受到徽州高墙里的束缚和不自在，相反，她是温和的、淳朴的、亲切的、闲适的，让你忍不住想去靠近，去了解。

相比较而言，西递就要冰冷很多，但是，却热闹得多。

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西递离宏村不远。也是明清徽派古建艺术的代表和人文宝库。

不仅有着精美的牌楼，砖雕木雕石雕，还有成片的深宅大院，单论那些古宅上的无数幅对联，就篇篇锦绣，让人叹为观止。

西递的牌楼、走马楼、桃李园和西园，天井和绣楼……自然是要看的。任何一座宅子都是一部博大精深的古建筑教科书。只可惜，如此精致的豪宅，基本都无人居住，只供游客参观，以及商户贩卖一些文化用品和旅游纪念品。

宏村有很多很多的村民，西递有很多很多的商户。

还好，幸亏，万幸，这里没有酒吧！

我看着森严的大祠堂，沉重肃穆的牌坊，又暗又高的绣楼，感受到了一种稍有距离感的，“官场的冷漠”和“商人的无情”。

这让我常想起高墙里那些“大门不出，二门不迈”的女人们。也让我在西递总觉得繁华背后有一种沉重和压抑。所以我逛了不到三个小时，就匆匆地逃离。

在西递，我本想虔诚地来做一个“学生”，顶礼膜拜那些建起精致宅院的能工巧匠。最后却发现我只是沦为一个“观光客”,嗅了一遍官商衰败的暮气，换了一场视觉上看起来浮华实则压抑的刺激。

于是，我再也没有回到过西递。

如果一定要拟人的话，我觉的宏村像一个乡绅人家的温婉千金，西递像一个正襟危坐的中年知府。

之后，我去了呈坎，试图找寻点什么不一样的东西。

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呈坎，位于黄山南麓，东邻歙县，南接潜口，西连西溪南，北依富溪乡，被誉为“江南第一村”，“中国古建筑艺术宝库”，但熟悉她的人并不多。

前两个月，用别出心裁的“晒秋”形式为G20峰会祝福，使得呈坎村在网上火了一把，林青霞、赵丽颖、汪涵等众多明星也曾到此参加过这一传承千年的“晒秋”活动。

中国国画大师刘海粟曾说：“登黄山，不可不去呈坎。”

徽州民居甲天下，呈坎民居甲徽州。

我知道呈坎，算来已有10余年了。但是却在今年才有机会和她“亲密接触”。

如果说宏村像一个乡绅人家的温婉千金，西递像一个正襟危坐的中年知府。那呈坎呢？我觉得她像一位穿着旗袍，撑着油纸伞来走亲戚的上海女子。

呈坎”之名取自《易经》。整个村子按照“阴（坎），阳（呈），二气统一，天人合一”的八卦风水理论选址布局，别名“八卦村”，“龙溪”，依山傍水，二圳五街九十九巷，精巧雅致，宛若迷宫。村里有150余处宋、元、明、清等历史古建筑，其中21处为全国重点文物保护单位。

呈坎的街巷全部由花岗条石铺筑，两侧民宅鳞次栉比、纵横相接、排列有序、青墙黛瓦、高低错落、黑白相间、淡雅清秀、长街短巷、犬牙交错。

但街巷却比西递宏村的要窄很多，有些地方如果两人对面相遇，必须侧身才能通过。 但是，即使逼仄，青石板路面也有砖雕精致的排水沟，每一面墙的拐角都有美丽的景观给游客小惊喜。

主路两侧还有略低一些的平行小路，这通常是当年仆人和家丁们行走的，以便与主人区分尊卑。有些主路还铺了“人”字形的瓦砖，意语“人上人”，这跟苏州“留园”里的道路设计理念相同。

与狭窄的街巷不同，呈坎的公共活动区域，却又都是大气开阔的。 例如，一进村口的荷塘，开阔舒展，远观让人心旷神怡，近看则流连忘返，因为在疏朗辽阔中，融汇了无数精致的小细节，移步换景，一步一景，无处不景，人在画中。

这片借景山形水势、青瓦白墙，一年四季景致各异的荷塘，吸引了无数全国各地的摄影爱好者，他们说每次来看都有不同，每次来都能收获不一样的美。

现在呈坎的居民多变为商家，在古宅里售卖着当地特产，一日三餐，或者是木雕手艺，还有的采集了新鲜的蓝莓榨成果汁卖给游客，纯天然，味道确实极好的。

这使得整个呈坎熙熙攘攘，很是热闹，但又不同于西递游客们附庸风雅的喧嚣。呈坎古朴的店铺里大多是安静的，头顶不时还有清晰的鸟叫声传来。 斑驳的古墙在阳光的印衬下，竟然愈发显露出现代主义艺术作品的纹样。

也许是这生机勃勃的人气，混合着空气里弥散出的“江南山水花鸟画”的婉约气韵，让我情不自禁地将呈坎联想成一个穿着旗袍，撑着油纸伞的上海女子，玲珑剔透，凹凸有致，带着远古诗意，融汇现代生机，向你缓缓地走来，优雅秀美，古韵流长。

而之所以又说她是来走亲戚的，是因为这种灵动的气韵，仿佛不仅仅是属于呈坎的，而是“舶来品”，超越了那个程朱理学严格控制的时代，所以她更像是“回家”、“探亲”、“走亲戚”，并且时刻带着闲适、愉快、有点欢欣雀跃的好心情。

呈坎与其它徽派古村落有几点不同：

1、呈坎为三层徽派木结构古建筑，独树一帜，而别的古村落为两层。 这使得呈坎在房屋结构设计、空间布局上更为精巧，也体现了当年这里发达的经济、文化、教育水平。

2、呈坎比别的徽州古村更具“江南水乡”气，并且融入了很多南方园林设计理念。 不仅在建筑外观上更小巧雅致，在花园、荷塘、石桥等公共场所的设计上也有着很明显的苏州园林的风格，荷塘边的古院围墙，甚至能直接看到“拙政园”的影子。

3、明清古建筑种类丰富、风格独特。 呈坎聚集着不同风格的亭、台、楼、阁、桥、井，祠、社及民居，精湛的砖雕、木雕、石雕、彩绘工艺将徽州古建筑艺术的古、大、美、雅体现得淋漓尽致。“中国古建筑艺术博物馆”实至名归。

尤其是罗会炯宅（罗应鹤官邸）石牌楼门罩；罗会炳宅（俗称石柱厅）木牌楼门罩、须弥座、高大客厅和独柱旋转楼梯；罗长铭宅天井鱼池；罗季颖宅雕甍镂栋；罗来龙宅猪食槽天井；敬老院支祠暗壁楼梯；汪闺秀宅陶瓷水枧；环秀桥水构亭；灵山岭石构亭以及民宅的斜门、铁皮门、楼厅美人靠、窗户遮羞板、木及月梁、梭往、彩绘等，特色显著，在全国独一无二。

而恰恰在这古宅里，我却看到了遏制不住的对“平等、自由”的渴望。

三层高的木楼，越往上楼层越低，空间越狭小，采光越不好，住的都是未出阁的大家**们和夫人太太们。当年徽商行走天下，聚集了大量财富，回乡建起了这些深宅大院，但是高高的围墙也成了束缚他们的女人们的牢笼， 她们就这样像金丝雀一样，一辈子被关在高墙内，大门不出，二门不迈，在方寸之间，用生命和爱，辗转腾挪出灵魂自由的空间。

虽说在战火纷乱的年代，有这样一处安身之所，对于柔弱的女人们来说，也许是一大幸事，但我宁愿她们没有裹脚金莲，像男孩子一样自由地在村子里奔跑和歌唱。

而那些男人们呢？他们自然也用另一种手法对“自由平等”呐喊。你看，宝 纶阁的建筑规制处处僭越，既仿了山东孔庙的规制，又仿了故宫的太和殿， 且前面正厅里那4根缅甸进口的金丝楠木，跟故宫里用材是一模一样的，现在据说一根就价值3亿多人民币。在当时，如果被查出来，他们家是要被灭九族的。

我看了真挺赞叹这家主人“王侯将相宁有种乎”的勇气！

在呈坎，像这样越制的建筑还有好几处。

再多的冬瓜梁丝瓜柱，再高的马头墙，到底还是挡不住思想自由的翅膀。

为了呼吸更多的自由空气，我来到了唐模。

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对唐模的第一印象就是：呀，水好多！自然景观好生态！

初见唐模就被惊着了， 因为它的整体风格很像苏州的同里水乡，但建筑特色又很像西塘。

一条宽阔的溪水将古村一分为二，两旁数百幢徽派古建筑滨水而立，溪上数座造型别致的石拱桥和水坝将水街两岸连为一体。

不同于呈坎的狭窄紧凑，唐模地势开阔 ，随意站在石桥上，便可将整条水街尽收眼里，从这头望到那头，连心都跟着一块儿敞亮了起来。

唐模的自然景观保护很好，像宏村一样，有着最真实淳朴的田园风光，亭台水榭也都被艳丽的野花或翠竹做的藩篱点缀着。

唐模的游客很少，大戏台里咿咿呀呀不紧不慢地传出黄梅戏曲声，让整个村落显得更加安静，像夏日午后的小憩。

走在唐模，你的脚步都不由地放缓了，一切都变得那么悠闲那么慢。 我都忍不住在一家店里坐下，悠哉地品着茶，翻着画册，安度了一下午的美好时光。

村子的大祠堂里，有一个拓碑的老人， 在那，我竟然惊喜地看到了很多名师大家的笔墨真迹，还有我最喜欢的米芾和董其昌的字。于是非常激动地各买了一份他俩的墨宝碑文拓片带回了家。

水街后面的院落里还有宣纸作坊，另有一家传承了好几百年的制笔坊，据说他家的笔沿袭古法传承，中外闻名，我买了一套回来，给懂行的人看了，果然赞不绝口。

唐模就是这样，人文底蕴会不期而遇，在不经意中显现，触动你的心弦。

她，就像一位五四时期的北大女学生，剪着精致的短发，秀外慧中，落落大方，自由奔放，洋溢着青春的快乐，还透着点清新的文艺腔。

在唐模，日子是灵动的，自由的，平和而悠闲的。

而潜口，就没有这么好运气了。

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这是我第一次见到，在中国竟然还有这样的地方——为了便于对古建筑进行统一保护，把那些散落民间、年久失修的古宅，整体搬迁到潜口，突兀地莫名其妙地安置在明、清两个新规划出的园子里！

我相信这个政策制定者的初衷是好的。

但实际是——整个房屋搬迁过来的极少，顶多是一个石雕牌楼，半面屋墙，半间阁楼，一对石狮，一个大戏台、甚至是一块雕花栏杆，零零散散，孤孤单单。

大概是园子还没有完全修好吧，粗劣的水泥道路、杂乱的自然景观、随意裸露的红土、笔直的松树……使得形单影只的古建筑更显凄凉。

清园还好一点，至少干净规整，还搭配了新修的几幢相连的仿古建筑。

而明园这里每一栋古宅都相隔很远，中间现代景观杂乱，古建筑半面屋墙下面都是景区按时上下班的商贩，兜售着油漆锃亮的各类仿古现代工艺品，然而这里几乎没有什么游客。

这是一个没有灵魂的空洞的人造景区。就像神情呆滞，形如枯槁的祥林嫂，眼睛间或一轮，才知道她是个活物一样，要是没有门楣上那些纷繁复杂的精湛工艺，你真的不会相信这屋子的历史有这么悠长。

我总在想，每当夜深人静，这里的古建筑会不会相顾无言，黯自神伤？ 它们既不能和故乡的山水相得益彰，又不能吸纳村民起居烟火的灵气，像一个个正在故去的老者，茕茕孑立，却又不能入土为安。

就像明园门口那幢饱经沧桑的石雕大牌坊一样， 每个时代留下的痕迹，都像一道道抹不去的伤。

潜口的热闹是孤独的，凄凉的。唯有那座不期而遇的古塔，给了我不少惊喜。

我是在路过潜口时，在街上无意中看见的，它就那么孤单地矗立在繁华的路口，石墙上已经长满了青苔和杂草，但却闪耀着古巴比伦花园一样层层叠叠的精致美丽，留给了后人无限的惊讶和猜疑。

我觉得它比潜口那些园子里集中圈禁的古建筑，多了许多自由和生命的气息。

孤独的潜口，让我情绪低落，陷入了沉思，直到回到西溪南吃完晚饭，心情才略好了起来。

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西溪南，一个美丽的名字。你们听说过吗？

这可不是杭州的西溪湿地，而是黄山南麓的西溪南古镇。说实话，若不是北大俞孔坚教授的团队在这里做生态景观改造项目，我估计这辈子都很难知道这个地方， 虽然它离黄山高铁站仅有5分钟车程。

我很欣喜，这是一个古建筑、自然景观、人文环境底子都极好的古村，即使现在人们都在里面过着正常的现代化生活，也依然民风淳朴，安然闲适，没有对古村造成大的破坏。

大片的湿地、桉树林、竹林、果园、整齐的菜地、干净的街道、别致的古楼，完整的石桥，让西溪南显得热闹亲和而可爱。

她就像一个十三四岁，穿着洋装，扎着小辫的军阀家的小千金，稚气未脱，背着古诗，又弹着钢琴，但是却都显得很和谐。

这么美丽的地方，竟然很长一段时间被人们给遗忘了。 但是人文的底蕴却悄无声息地在这里延续了下来。

神秘的西溪南里藏着中国研究《金瓶梅》文化的民间大儒潘老师。特别感谢来自上海的艺术家张老师，是他机缘巧合，带我去拜访了潘老师。

在此之前，我对《金瓶梅》的了解很表面，见到潘老师之后，才知道 《金瓶梅》是写明朝社会的一部奇书，曹雪芹的《红楼梦》也受到过这本书的影响。

潘老师说，据他几十年的研究，《金瓶梅》的作者兰陵笑笑生，其真人是明朝的官员汪道昆，著有《太函集》，文采斐然，学问超群。

汪道昆就是西溪南人，跟首辅大臣张居正是同科进士，还在湖北襄阳当过知府，但与张居正关系不是特别好，有意思的是，他还在《金瓶梅》里非常委婉地讽刺过张居正“刚愎自用，气量小”。后来汪道真从襄阳调去福建当了巡抚，领导抗击倭寇的运动，那时，戚继光还是他手下的一名将领。

《金瓶梅》其实是作者委婉地在描写明朝当时的政治、经济、社会等各方面的问题。书里主要写了明代嘉靖和万历年间，轰动全国的宫廷内部“五大政治事件”，其中逮捕盐商跟徽州这边最息息相关。

据潘老师介绍，书里“西门庆”的原型是西溪南一个官商勾结的盐商，他一生娶了100多个老婆，但是没有留下一个子女，他感叹自己一生“只开花不结果”，后人讽刺他，将他居住的地方命名“果园”。

而在今天的西溪南，还能找到跟《金瓶梅》古本插图上画的一模一样的地点和景致，山洞、溪水、山，都跟古本插图分毫不差。

潘老师说《金瓶梅》是明朝政治经济世态的一部大百科全书，但是很可惜，这部书一般人看不懂，因为 里面用到了大量的徽州方言，很容易翻译错误 。

举个例子，“江”这个字，在《金瓶梅》里，按照当地的方言，是做动词用。例如，“我江你一碗米饭”，意思是：我把我最好的东西奉献给你。关于“江”字的这一用法只有在《康熙字典》里才可以查到，《现代汉语辞典》显然是无能为力的！

所以普通人读《金瓶梅》常常看得云山雾罩，绞尽脑汁也读不明白，最后只是记住了几段风花雪月的故事，慨叹那个时代女性命运的悲凉，活生生把一部百科全书读成了言情小说。

那天潘老师还给我们讲了许多他的研究成果。

我很惊讶，突然感觉到， 知识和学问，似乎从来都不曾遗忘谁，即使是在西溪南这样一个被世人遗忘了的角落里，也会有人皓首穷经，刻苦钻研。

即使真正的历史逐渐被人们遗忘，覆盖了几百年的沧桑，也终究湮没不了那一点点思想的光芒，它总会穿透多少个世纪的迷雾，将古人的智慧清晰地带到你的身旁。

我一直觉得徽州古村落那黯淡凋敝的繁华里，有着太多束缚，欠缺了爱和自由。

直到我在西溪南，才瞬间想明白了， 唯有思想和灵魂的自由，才是一个人真正的自由，跟身处何时、何地、何境没有关系。

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思想恒久远，智慧永流传。

我想，这才是人们由衷地向往和赞叹这些精美的徽州古村落的根本原因吧！

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